刘天文（辉县市）

对月饼的记忆，莫过于两个字——甜、硬。

一度认为，先有月饼，后有中秋节，甚至觉得，只要有月饼，中秋节可有可无，完全忽略了月饼与中秋节的依存关系。持有这种观点的，铁定都是吃货，尤其是小吃货，如我。

小时候的月饼，绝对称得上“珍馐佳肴”，属于奢侈品。记忆中，只在奶奶家见到过月饼的真容，都是四个姑姑送的，每人二斤，八个。馅儿都是五仁的，如今居然想不起五仁的种类，只记得里面有花生仁、葵花籽、核桃仁，还对馅儿里纤长匀净的青红丝、晶莹透亮的冰糖记忆犹新。

此后，到来年6月，这漫长的一段时间，32个月饼大多会进入我的肠胃。要不是担心天潮月饼发霉，奶奶能把月饼跨年放到下一个中秋节。这么长时间都有月饼吃，以致到现在我的思维认知，还是偏执如初——月饼与中秋节无关。

月饼的甜，不仅仅是冰糖的缘故，皮，馅儿，从外到里，甜味层层加深，像经过岁月的熏染、沉淀，可以品尝出甜味的层次感和厚重感；且甜得没有道理，没边儿没沿儿，似乎天底下所有的甜，都聚在一块小小的月饼之中。冰糖的功用，是嚼起来“嘎嘣、嘎嘣”那种声觉的享受，似乎就是咀嚼日子，甜，且嘎嘣脆！馅儿里的五仁，包含地里长的、树上结的，每一种都承载了大地馈赠的独特味道。这几样美味混搭在一起，像一家人身居一室，打打闹闹，却还如此团圆、和谐。吃一口，甜的味道、幸福的味道，掩盖、消融了日子的清苦，美好、希望，便悠长起来，触手可及。

月饼的硬，咬显然有点力所不逮，得啃。稍不用力，一口下去，顶多在月饼边缘留几个白牙印，所以对付一个月饼需要“拼命”的劲头。放到来年的月饼更硬，啃也失去效用，常常是奶奶熬粥时，月饼放锅里，得熬呀熬呀熬，煮呀煮呀煮，冬眠般僵硬的月饼才会苏醒松软。听人说，月饼制作最后一道工序是烘烤，这让我想起村东头的砖瓦窑，砖瓦也是经过烘烤才硬邦邦的。我理所当然地认为，月饼的硬，本来如此，

现在的月饼，酥松、软糯，甚至不用牙齿，用舌头就能消灭掉。月饼的馅儿，三鲜的、枣泥的、红豆的、肉类的、蛋黄的、水果的……种类之多，数不胜数。但我却怀疑这类月饼的正宗性，统统把它们划入包子之列。

有次儿子的学校组织了一场亲子活动，手工做月饼。在现场，我才知道，现在月饼的馅儿和皮，都是用食用油拌和的，难怪不是越烤越硬。想来儿时的月饼馅料一定用水拌和，像做砖瓦一样。

在乡下老家，遇到一位蹬三轮叫卖月饼的老人。四个月饼一摞儿，草纸包裹，顶上搁一方红纸，印有嫦娥奔月的简笔画，最后用土黄色的纸绳捆扎。完完全全就是记忆中老月饼的式样！

买回家，儿子当然不吃，我则啃得津津有味。中年之身，不再注重口舌之欲，在吃的追求上，更多是一种情怀，品咂的，是这种食物和曾经的自己在交融纠缠的岁月中互生的点点滴滴、丝丝缕缕……